En ĉi tiu artikolo, mi rakontos al vi la historion de mia lasta fotilo: cifereca Polaroid fotilo, kiu kombinas kvitancan presilon kun Raspberry Pi.Por konstrui ĝin, mi prenis malnovan fotilon Polaroid Minute Maker, forigis la intestojn kaj uzis ciferecan fotilon, E-inkan ekranon, kvitancan presilon kaj SNES-regilon por funkciigi la fotilon anstataŭ internaj organoj.Ne forgesu sekvi min ĉe Instagram (@ade3).
Peco de papero el fotilo kun foto estas iom magia.Ĝi produktas ekscitan efikon, kaj la video sur la ekrano de moderna diĝita fotilo nutras vin tiun eksciton.Malnovaj Polaroid fotiloj ĉiam iom malĝojigas min ĉar ili estas tiel bonege desegnitaj maŝinoj, sed kiam la filmo estas ĉesigita, ili iĝas nostalgiaj artaĵoj, kolektante polvon sur niaj librobretoj.Kio se vi povus uzi kvitancan presilon anstataŭ tujan filmon por alporti novan vivon al ĉi tiuj malnovaj fotiloj?
Kiam estas facile por mi fari ĝin, ĉi tiu artikolo enprofundiĝos en la teknikajn detalojn pri kiel mi faris la fotilon.Mi faras tion ĉar mi esperas, ke mia eksperimento inspiros kelkajn homojn provi la projekton memstare.Ĉi tio ne estas simpla modifo.Fakte, ĉi tio eble estas la plej malfacila fotila krakado, kiun mi iam provis, sed se vi decidas solvi ĉi tiun projekton, mi provos provizi sufiĉe da detaloj de mia sperto por malhelpi vin blokiĝi.
Kial mi faru ĉi tion?Post preni la pafon per mia kafo-miksilo, mi volas provi kelkajn malsamajn metodojn.Rigardante mian fotilan serion, la fotilo Polaroid Minute Maker subite elsaltis el mi kaj fariĝis la ideala elekto por cifereca konvertiĝo.Ĉi tio estas perfekta projekto por mi ĉar ĝi kombinas kelkajn el la aferoj, kun kiuj mi jam ludas: Raspberry Pi, E-Ink-ekrano kaj kvitancan presilon.Kunigu ilin, kion vi ricevos?Jen la rakonto pri kiel mia cifereca Polaroid fotilo estis farita...
Mi vidis homojn provi similajn projektojn, sed neniu faris bonan laboron klarigante kiel ili faras ĝin.Mi esperas eviti ĉi tiun eraron.La defio de ĉi tiu projekto estas igi ĉiujn diversajn partojn labori kune.Antaŭ ol vi komencas puŝi ĉiujn partojn en la Polaroid-kazon, mi rekomendas, ke vi disvastigu ĉion dum testado kaj agordo de ĉiuj diversaj komponantoj.Ĉi tio malhelpas vin remunti kaj malmunti la fotilon ĉiufoje kiam vi trafas malhelpon.Malsupre, vi povas vidi ĉiujn konektitajn kaj funkciajn partojn antaŭ ol ĉio estas plenigita en la Polaroid-kazon.
Mi faris kelkajn filmetojn por registri mian progreson.Se vi planas solvi ĉi tiun projekton, tiam vi devus komenci per ĉi tiu 32-minuta video ĉar vi povas vidi kiel ĉio kongruas kaj kompreni la defiojn kiuj povas esti renkontitaj.
Jen la partoj kaj iloj kiujn mi uzis.Kiam ĉio estas dirita, la kosto povas superi $ 200.La grandaj elspezoj estos Raspberry Pi (35 ĝis 75 usonaj dolaroj), presiloj (50 ĝis 62 usonaj dolaroj), ekranoj (37 usonaj dolaroj) kaj fotiloj (25 usonaj dolaroj).La interesa parto estas fari la projekton via, do viaj kostoj estos malsamaj depende de la projekto, kiun vi volas inkluzivi aŭ ekskludi, ĝisdatigi aŭ malplialtigi.Jen la parto, kiun mi uzas:
La fotilo, kiun mi uzas, estas Polaroid-minuta fotilo.Se mi farus ĝin denove, mi uzus Polaroid svingmaŝinon ĉar ĝi estas esence la sama dezajno, sed la antaŭa panelo estas pli bela.Male al la novaj Polaroid-fotiloj, ĉi tiuj modeloj havas pli da spaco interne, kaj ili havas pordon malantaŭe, kiu permesas malfermi kaj fermi la fotilon, kio estas tre oportuna por niaj bezonoj.Faru iom da ĉasado kaj vi devus povi trovi unu el ĉi tiuj Polaroid-fotiloj en antikvaj vendejoj aŭ en eBay.Vi eble povas aĉeti unu por malpli ol $20.Malsupre, vi povas vidi Swinger (maldekstre) kaj Minute Maker (dekstre).
En teorio, vi povas uzi ajnan Polaroid fotilon por ĉi tiu tipo de projekto.Mi ankaŭ havas kelkajn terajn fotilojn kun blekegoj kaj falditaj supren, sed la avantaĝo de Swinger aŭ Minute Maker estas, ke ili estas faritaj el malmola plasto kaj ne havas multajn movajn partojn krom la malantaŭa pordo.La unua paŝo estas senigi ĉiujn kuraĝojn de la fotilo por fari lokon por ĉiuj niaj elektronikaj produktoj.Ĉio devas esti farita.Ĉe la fino, vi vidos amason da rubo, kiel montrite sube:
Plej multaj partoj de la fotilo povas esti forigitaj per teniloj kaj krudforto.Ĉi tiuj aferoj ne estis disigitaj, do vi luktos kun gluo en iuj lokoj.Forigi la fronton de Polaroid estas pli malfacila ol ĝi aspektas.Estas ŝraŭboj interne kaj kelkaj iloj estas necesaj.Evidente nur Polaroid havas ilin.Vi eble povos malŝraŭbi ilin per tenilo, sed mi rezignis kaj devigis ilin fermiĝi.Postvide, mi bezonas pli da atento ĉi tie, sed la damaĝo, kiun mi kaŭzis, povas esti riparita per supergluo.
Post kiam vi sukcesos, vi denove batalos la partojn, kiuj ne devas esti disigitaj.Same, teniloj kaj krudforto estas postulataj.Atentu ne damaĝi ion videblan de ekstere.
La lenso estas unu el la malfacilaj elementoj por forigi.Krom bori truon en la vitro/plasto kaj eltiri ĝin, mi ne pensis pri aliaj simplaj solvoj.Mi volas konservi la aspekton de la lenso kiel eble plej multe, por ke homoj eĉ ne povu vidi la miniaturan fotilon Raspberry Pi en la centro de la nigra ringo, kie la lenso antaŭe estis fiksita.
En mia video, mi montris la antaŭan kaj postan komparon de Polaroidaj fotoj, por ke vi povu vidi ĝuste kion vi volas forigi de la fotilo.Zorgu certigi, ke la antaŭa panelo povas esti malfermita kaj fermita facile.Pensu pri la panelo kiel dekoracio.Plejofte, ĝi estos fiksita en la loko, sed se vi volas konekti la Raspberry Pi al la monitoro kaj klavaro, vi povas forigi la antaŭan panelon kaj enŝalti la energifonton.Vi povas proponi vian propran solvon ĉi tie, sed mi decidis uzi magnetojn kiel mekanismon por teni la panelon en loko.La Velcro ŝajnas tro delikata.La ŝraŭboj estas tro multe.Jen vigla foto montranta la fotilon malfermante kaj fermas la panelon:
Mi elektis la kompletan Raspberry Pi 4 Modelo B anstataŭ la pli malgrandan Pi Zero.Ĉi tio estas parte por pliigi rapidecon kaj parte ĉar mi estas relative nova en la kampo Raspberry Pi, do mi sentas min pli komforta uzante ĝin.Evidente, la pli malgranda Pi Zero ludos iujn avantaĝojn en la mallarĝa spaco de Polaroid.Enkonduko al Raspberry Pi estas ekster la amplekso de ĉi tiu lernilo, sed se vi estas nova al Raspberry Pi, ekzistas multaj rimedoj haveblaj ĉi tie.
La ĝenerala rekomendo estas preni iom da tempo kaj esti pacienca.Se vi venas de Mac aŭ PC-fono, tiam vi bezonos iom da tempo por konatiĝi kun la nuancoj de la Pi.Vi devas alkutimiĝi al la komandlinio kaj regi kelkajn Python-kodigkapablojn.Se ĉi tio timigas vin (mi ektimis komence!), bonvolu ne koleri.Tiel longe kiel vi akceptas ĝin kun persisto kaj pacienco, vi ricevos ĝin.Interreta serĉo kaj persistemo povas venki preskaŭ ĉiujn obstaklojn, kiujn vi renkontas.
La supra foto montras kie la Raspberry Pi estas metita en la Polaroid-fotilon.Vi povas vidi la konektan lokon de la nutrado maldekstre.Rimarku ankaŭ, ke la griza dividlinio etendiĝas laŭ la larĝo de la malfermaĵo.Esence, ĉi tio estas igi la presilon apogiĝi sur ĝi kaj apartigi la Pi de la presilo.Kiam vi enŝovas la presilon, vi devas atenti ne rompi la pinglon indikitan de la krajono en la foto.La ekrankablo konektas al la pingloj ĉi tie, kaj la fino de la drato, kiu venas kun la ekrano, estas ĉirkaŭ kvarono de colo longa.Mi devis iomete etendi la finaĵojn de la kabloj, por ke la presilo ne premu ilin.
La Raspberry Pi devas esti poziciigita tiel ke la flanko kun la USB-haveno indikas al la fronto.Ĉi tio permesas al la USB-regilo esti konektita de la fronto uzante L-forman adaptilon.Kvankam ĉi tio ne estis parto de mia origina plano, mi ankoraŭ uzis malgrandan HDMI-kablon ĉe la fronto.Ĉi tio permesas al mi facile elŝalti la panelon kaj poste ŝtopi la monitoron kaj klavaron en la Pi.
La fotilo estas modulo Raspberry Pi V2.La kvalito ne estas tiel bona kiel la nova HQ-fotilo, sed ni ne havas sufiĉe da spaco.La fotilo estas konektita al la Raspberry Pi per rubando.Tranĉu maldikan truon sub la lenso, tra kiu la rubando povas trairi.La rubando devas esti tordita interne antaŭ ol konekti al la Raspberry Pi.
La antaŭa panelo de Polaroid havas ebenan surfacon, kiu taŭgas por munti la fotilon.Por instali ĝin, mi uzis duflankan glubendon.Vi devas esti singarda sur la dorso ĉar estas kelkaj elektronikaj partoj sur la fotila tabulo, kiujn vi ne volas difekti.Mi uzis kelkajn pecojn da bendo kiel disigilojn por malhelpi ĉi tiujn partojn esti frakasita.
Estas du pliaj punktoj por noti en la supra foto, vi povas vidi kiel aliri la USB- kaj HDMI-havenojn.Mi uzis L-forman USB-adaptilon por direkti la konekton dekstren.Por la HDMI-kablo en la supra maldekstra angulo, mi uzis 6-colan etendaĵon kun L-forma konektilo ĉe la alia fino.Vi povas vidi ĉi tion pli bone en mia video.
E Ink ŝajnas esti bona elekto por la ekrano ĉar la bildo estas tre simila al la bildo presita sur la kvitanca papero.Mi uzis Waveshare 4.2-cola elektronika inka ekranmodulo kun 400×300 pikseloj.
Elektronika inko havas la analogan kvaliton, kiun mi ĵus ŝatis.Ĝi ja aspektas kiel papero.Estas vere kontentige montri bildojn sur la ekrano sen potenco.Ĉar ne estas lumo por funkciigi la pikselojn, post kiam la bildo estas kreita, ĝi restas sur la ekrano.Ĉi tio signifas, ke eĉ se mankas potenco, la foto restas sur la dorso de la Polaroid, kiu memorigas min pri la lasta foto, kiun mi faris.Verdire, la tempo por meti la fotilon sur mian librobreton estas multe pli longa ol kiam ĝi estas uzata, do dum la fotilo ne estas uzata, la fotilo preskaŭ fariĝos fotokadro, kio estas bona elekto.Energioŝparo ne estas negrava.Kontraste al lumbazitaj ekranoj, kiuj konstante konsumas potencon, E Ink nur konsumas energion kiam ĝi devas esti redesegnita.
Elektronikaj inkaj ekranoj ankaŭ havas malavantaĝojn.La plej granda afero estas rapideco.Kompare kun lumo-bazitaj ekranoj, ĝi nur bezonas pli longe por ŝalti aŭ malŝalti ĉiun pikselon.Alia malavantaĝo estas refreŝigi la ekranon.La pli multekosta E Ink-ekrano povas esti parte refreŝigita, sed la pli malmultekosta modelo redesenos la tutan ekranon ĉiufoje kiam okazas ajnaj ŝanĝoj.La efiko estas, ke la ekrano fariĝas nigra kaj blanka, kaj tiam la bildo aperas renverse antaŭ ol la nova bildo aperas.Necesas nur unu sekundo por palpebrumi, sed sumiĝas.Entute, necesas ĉirkaŭ 3 sekundoj por ke ĉi tiu aparta ekrano ĝisdatiĝos de la tempo kiam la butono estas premata ĝis kiam la foto aperas sur la ekrano.
Alia afero memorinda estas ke, male al komputilaj ekranoj, kiuj montras labortablojn kaj musojn, vi devas esti malsama kun e-inkaj ekranoj.Esence, vi diras al la monitoro montri enhavon unu pikselon samtempe.Alivorte, ĉi tio ne estas plug and play, vi bezonas iun kodon por atingi ĉi tion.Ĉiufoje kiam bildo estas prenita, la funkcio desegni la bildon sur la ekrano estas efektivigita.
Waveshare disponigas ŝoforojn por ĝiaj ekranoj, sed ĝia dokumentado estas terura.Planu pasigi iom da tempo batalante kun la monitoro antaŭ ol ĝi funkcias ĝuste.Jen la dokumentado de la ekrano, kiun mi uzas.
La ekrano havas 8 dratojn, kaj vi konektos ĉi tiujn dratojn al la pingloj de la Raspberry Pi.Kutime, vi povas nur uzi la ŝnuron kiu venas kun la monitoro, sed ĉar ni laboras en mallarĝa spaco, mi devas etendi la finon de la ŝnuro ne tro alte.Ĉi tio ŝparas ĉirkaŭ kvaronon da spaco.Mi pensas, ke alia solvo estas tranĉi pli da plasto el la kvitanca presilo.
Por konekti la ekranon al la malantaŭo de la Polaroid, vi boros kvar truojn.La ekrano havas truojn por muntado en la anguloj.Metu la ekranon en la deziratan lokon, nepre lasu spacon sube por elmontri la kvitancan paperon, tiam marku kaj boru kvar truojn.Tiam streĉu la ekranon de la malantaŭo.Estos 1/4-cola interspaco inter la dorso de la Polaroid kaj la dorso de la ekrano.
Vi povus pensi, ke la elektronika inka ekrano estas pli ĝena ol ĝi valoras.Vi eble pravas.Se vi serĉas pli simplan opcion, vi eble bezonos serĉi malgrandan koloran ekranon, kiu povas esti konektita per la HDMI-haveno.La malavantaĝo estas, ke vi ĉiam rigardos la labortablon de la operaciumo Raspberry Pi, sed la avantaĝo estas, ke vi povas ŝtopi ĝin kaj uzi ĝin.
Vi eble devos revizii kiel funkcias la kvitanca presilo.Ili ne uzas inkon.Anstataŭe, ĉi tiuj presiloj uzas termikan paperon.Mi ne estas tute certa kiel la papero estis kreita, sed vi povas pensi pri ĝi kiel desegnaĵo kun varmego.Kiam la varmego atingas 270 gradojn Fahrenheit, nigraj areoj estas generitaj.Se la paperrulo devas esti sufiĉe varma, ĝi fariĝos nigra tute.La plej granda avantaĝo ĉi tie estas, ke ne necesas uzi inkon, kaj kompare kun vera Polaroid-filmo, ne necesas komplikaj kemiaj reagoj.
Estas ankaŭ malavantaĝoj uzi termikan paperon.Evidente, vi povas labori nur en nigra kaj blanka, sen koloro.Eĉ en la nigra kaj blanka gamo, ne ekzistas grizaj nuancoj.Vi devas desegni la bildon tute per nigraj punktoj.Kiam vi provos akiri kiel eble plej multe da kvalito de ĉi tiuj punktoj, vi neeviteble falos en la dilemon kompreni tremon.Speciala atento devus esti pagita al la Floyd-Steinberg-algoritmo.Mi lasos vin mem foriri tiun kuniklo.
Kiam vi provas uzi malsamajn kontrastajn agordojn kaj dithering-teknikojn, vi neeviteble renkontos longajn striojn da fotoj.Ĉi tio estas parto de multaj memfotoj, kiujn mi perfektigis en la ideala bilda eligo.
Persone, mi ŝatas la aspekton de malklaraj bildoj.Kiam ili instruis nin kiel pentri per punktado, ĝi memorigis min pri mia unua arta klaso.Ĝi estas unika aspekto, sed ĝi diferencas de la glata gradado de nigra kaj blanka fotado, kiun ni estis trejnitaj por aprezi.Mi diras tion ĉar ĉi tiu fotilo devias de tradicio kaj la unikaj bildoj kiujn ĝi produktas devus esti rigardataj kiel la "funkcio" de la fotilo, ne la "cimo".Se ni volas la originalan bildon, ni povas uzi ajnan alian konsuman fotilon sur la merkato kaj ŝpari iom da mono samtempe.La punkto ĉi tie estas fari ion unikan.
Nun kiam vi komprenas termikan presadon, ni parolu pri presiloj.La kvitancprintilo, kiun mi uzis, estis aĉetita de Adafruit.Mi aĉetis ilian "Mini Thermal Receipt Printer Starter Pack", sed vi povas aĉeti ĝin aparte se necese.En teorio, vi ne bezonas aĉeti kuirilaron, sed vi eble bezonos elektran adaptilon por ke vi povu ŝtopi ĝin en la muron dum testado.Alia bona afero estas, ke Adafruit havas bonajn lernilojn, kiuj donos al vi konfidon, ke ĉio okazos normale.Komencu de ĉi tio.
Mi esperas, ke la presilo povas konveni Polaroid sen ŝanĝoj.Sed ĝi estas tro granda, do vi devos tondi la fotilon aŭ eltondi la presilon.Mi elektis refari la presilon ĉar parto de la allogo de la projekto estis konservi la aspekton de la Polaroid kiel eble plej multe.Adafruit ankaŭ vendas kvitantajn presilojn sen envolvaĵo.Ĉi tio ŝparas iom da spaco kaj kelkajn dolarojn, kaj nun kiam mi scias kiel ĉio funkcias, mi eble uzos tion venontfoje kiam mi konstruos ion tian.Tamen, ĉi tio alportos novan defion, nome kiel determini kiel teni la paperan rulon.Projektoj kiel ĉi tio temas pri kompromisoj kaj la defioj elekti solvi.Vi povas vidi sub la foto la angulon, kiun oni devas tranĉi por ke la presilo taŭgas.Ĉi tiu tranĉo ankaŭ devos okazi ĉe la dekstra flanko.Dum tranĉado, bonvolu atenti eviti la dratojn de la presilo kaj internajn elektronikajn ekipaĵojn.
Unu problemo kun Adafruit-presiloj estas, ke la kvalito varias depende de la fonto de energio.Ili rekomendas uzi 5v nutradon.Ĝi estas efika, precipe por tekst-bazita presado.La problemo estas, ke kiam vi presas bildon, la nigraj areoj tendencas fariĝi pli helaj.La potenco necesa por varmigi la tutan larĝon de la papero estas multe pli granda ol dum presado de teksto, do nigraj areoj povas fariĝi grizaj.Estas malfacile plendi, ĉi tiuj presiloj ja ne estas dezajnitaj por presi fotojn.La presilo ne povas generi sufiĉe da varmo tra la larĝo de la papero samtempe.Mi provis iujn aliajn elektrajn ŝnurojn kun malsamaj eliroj, sed ne havis multe da sukceso.Fine, ĉiukaze, mi bezonas uzi bateriojn por funkciigi ĝin, do mi rezignis la eksperimenton pri elektra ŝnuro.Neatendite, la 7.4V 850mAh Li-PO reŝargebla baterio, kiun mi elektis, faris la presan efikon de ĉiuj energifontoj, kiujn mi testis, la plej malhele.
Post instalo de la presilo en la fotilon, tranĉu truon sub la monitoro por vicigi kun la papero eliranta el la presilo.Por tranĉi la kvitancan paperon, mi uzis la klingon de la malnova pakita bendotranĉilo.
Krom la nigra eligo de la makuloj, alia malavantaĝo estas bandiĝado.Kiam ajn la presilo paŭzas por atingi la datumojn nutritajn, ĝi lasos malgrandan breĉon kiam ĝi denove komencos presi.En teorio, se vi povas forigi la bufron kaj lasi la datumojn flui senĉese en la presilon, vi povas eviti ĉi tiun breĉon.Efektive, ĉi tio ŝajnas esti eblo.La retejo de Adafruit mencias nedokumentitajn pinglojn sur la presilo, kiuj povas esti uzataj por sinkronigi aferojn.Mi ne testis ĉi tion ĉar mi ne scias kiel ĝi funkcias.Se vi solvas ĉi tiun problemon, bonvolu dividi vian sukceson kun mi.Ĉi tio estas alia aro de memfotoj, kie vi povas klare vidi la bandojn.
Oni bezonas 30 sekundojn por presi la foton.Ĉi tio estas video de la presilo funkcianta, do vi povas senti kiom longe necesas presi la bildon.Mi kredas, ke ĉi tiu situacio povas pliiĝi se Adafruit-hakoj estas uzataj.Mi suspektas, ke la tempointervalo inter presado estas artefarite prokrastita, kio malhelpas la presilon superi la rapidecon de la datumbufro.Mi diras ĉi tion ĉar mi legis, ke la papera antaŭeniĝo devas esti sinkronigita kun la presilo.Mi eble eraras.
Same kiel la E-inka ekrano, necesas iom da pacienco por funkcii la presilon.Sen presilo, vi efektive uzas kodon por sendi datumojn rekte al la presilo.Simile, la plej bona rimedo povas esti la retejo de Adafruit.La kodo en mia GitHub-deponejo estas adaptita de iliaj ekzemploj, do se vi renkontas malfacilaĵojn, la dokumentado de Adafruit estos via plej bona elekto.
Krom la nostalgiaj kaj retroaj avantaĝoj, la avantaĝo de la SNES-regilo estas, ke ĝi provizas al mi kelkajn kontrolojn pri kiuj mi ne devas tro pensi.Mi devas koncentriĝi por ke la fotilo, presilo kaj monitoro kunlaboru, kaj havi antaŭekzistan regilon kiu povas rapide mapi miajn funkciojn por faciligi aferojn.Krome, mi jam havas sperton uzante mian Kafon Stirrer Camera regilo, do mi povas facile komenci.
La inversa regilo estas konektita per USB-kablo.Por fari foton, premu la butonon A.Por presi la bildon, premu la butonon B.Por forigi la bildon, premu la X-butonon.Por malplenigi la ekranon, mi povas premi la butonon Y.Mi ne uzis la butonojn start/elekti aŭ maldekstra/dekstre butonojn supre, do se mi havas novajn ideojn en la estonteco, ili ankoraŭ povas esti uzataj por novaj funkcioj.
Koncerne la sagobutonojn, la maldekstraj kaj dekstraj butonoj de la klavaro cirkuliĝos tra ĉiuj bildoj, kiujn mi faris.Premante supren nuntempe ne faras ajnan operacion.Premado antaŭenigos la paperon de la kvitanca presilo.Ĉi tio estas tre oportuna post presado de la bildo, mi volas kraĉi pli da papero antaŭ ol ŝiri ĝin.Sciante, ke la presilo kaj Raspberry Pi komunikas, ĉi tio ankaŭ estas rapida provo.Mi premis, kaj kiam mi aŭdis la paperon flui, mi sciis, ke la kuirilaro de la presilo ankoraŭ estas ŝarganta kaj preta por uzi.
Mi uzis du bateriojn en la fotilo.Unu funkciigas la Raspberry Pi kaj la alia funkciigas la presilon.En teorio, vi ĉiuj povas funkcii per la sama elektra provizo, sed mi ne pensas, ke vi havas sufiĉe da potenco por funkcii la presilon plene.
Por la Raspberry Pi, mi aĉetis la plej malgrandan kuirilaron, kiun mi povis trovi.Sidante sub Polaroid, la plej multaj el ili estas kaŝitaj.Mi ne ŝatas la fakton, ke la elektra ŝnuro devas etendiĝi de la fronto al la truo antaŭ ol konekti al la Raspberry Pi.Eble vi povas trovi manieron elpremi alian kuirilaron en Polaroid, sed ne estas multe da spaco.La malavantaĝo meti la kuirilaron enen estas, ke vi devas malfermi la malantaŭan kovrilon por malfermi kaj fermi la aparaton.Simple malŝaltu la kuirilaron por malŝalti la fotilon, kio estas bona elekto.
Mi uzis USB-kablon kun ŝaltilo/malŝaltilo de CanaKit.Mi eble estas iom tro bela por ĉi tiu ideo.Mi pensas, ke la Raspberry Pi povas esti ŝaltita kaj malŝaltita per nur ĉi tiu butono.Fakte, malkonekti la USB de la baterio estas same facila.
Por la presilo, mi uzis 850mAh Li-PO reŝargebla kuirilaro.Baterio kiel ĉi tiu havas du dratojn elirantaj el ĝi.Unu estas la eligo kaj la alia estas la ŝargilo.Por atingi "rapidan konekton" ĉe la eligo, mi devis anstataŭigi la konektilon per ĝeneraluzebla 3-drata konektilo.Ĉi tio estas necesa ĉar mi ne volas devi forigi la tutan presilon ĉiufoje kiam mi bezonas malkonekti la potencon.Estus pli bone ŝanĝi ĉi tie, kaj mi eble plibonigos ĝin estonte.Eĉ pli bone, se la ŝaltilo estas ekstere de la fotilo, tiam mi povas malŝtopi la presilon sen malfermi la malantaŭan pordon.
La baterio situas malantaŭ la presilo, kaj mi eltiris la ŝnuron por ke mi povu konekti kaj malkonekti la potencon laŭbezone.Por ŝargi la kuirilaron, USB-konekto ankaŭ estas disponigita per la baterio.Mi ankaŭ klarigis tion en la video, do se vi volas kompreni kiel ĝi funkcias, bonvolu kontroli ĝin.Kiel mi diris, la surpriza avantaĝo estas, ke ĉi tiu agordo produktas pli bonajn presitajn rezultojn kompare kun rekte konekti al la muro.
Jen kie mi devas doni malgarantion.Mi povas skribi efikan Python, sed mi ne povas diri, ke ĝi estas bela.Kompreneble, estas pli bonaj manieroj fari tion, kaj pli bonaj programistoj povas multe plibonigi mian kodon.Sed kiel mi diris, ĝi funkcias.Tial mi dividos mian GitHub-deponejon kun vi, sed mi vere ne povas provizi subtenon.Mi esperas, ke ĉi tio sufiĉas por montri al vi kion mi faras kaj ke vi povas plibonigi ĝin.Kunhavigu viajn plibonigojn kun mi, mi volonte ĝisdatigos mian kodon kaj donos al vi krediton.
Tial oni supozas, ke vi agordis la fotilon, monitoron kaj presilon, kaj povas funkcii normale.Nun vi povas ruli mian Python-skripton nomatan "digital-polaroid-camera.py".Finfine, vi devas agordi la Raspberry Pi por aŭtomate ruli ĉi tiun skripton ĉe ekfunkciigo, sed nuntempe vi povas ruli ĝin de Python-redaktilo aŭ terminalo.La sekvanta okazos:
Mi provis aldoni komentojn al la kodo por klarigi kio okazis, sed io okazis dum la fotado kaj mi devas klarigi pli.Kiam la foto estas prenita, ĝi estas plenkolora, plengranda bildo.La bildo estas konservita en dosierujo.Ĉi tio estas oportuna ĉar se vi bezonos uzi ĝin poste, vi havos normalan alt-rezolucian foton.Alivorte, la fotilo ankoraŭ kreas normalan JPG kiel aliaj ciferecaj fotiloj.
Kiam la foto estas prenita, dua bildo estos kreita, kiu estas optimumigita por ekrano kaj presado.Uzante ImageMagick, vi povas regrandigi la originalan foton kaj konverti ĝin al nigrablankaĵo, kaj poste apliki Floyd Steinberg-dithering.Mi ankaŭ povas pliigi la kontraston en ĉi tiu paŝo, kvankam ĉi tiu funkcio estas malŝaltita defaŭlte.
La nova bildo estis fakte konservita dufoje.Unue, konservu ĝin kiel nigrablanka jpg por ke ĝi povu esti vidita kaj uzata denove poste.La dua konservado kreos dosieron kun etendo .py.Ĉi tio ne estas ordinara bilddosiero, sed kodo, kiu prenas ĉiujn pikselajn informojn de la bildo kaj konvertas ĝin en datumojn kiuj povas esti senditaj al la presilo.Kiel mi menciis en la sekcio pri presilo, ĉi tiu paŝo estas necesa ĉar ne ekzistas presilo, do vi ne povas simple sendi normalajn bildojn al la presilo.
Kiam la butono estas premata kaj la bildo estas presita, estas ankaŭ kelkaj bipkodoj.Ĉi tio estas laŭvola, sed estas agrable ricevi aŭdeblajn rimarkojn por sciigi vin, ke io okazas.
Lastan fojon, mi ne povis subteni ĉi tiun kodon, ĝi estas por indiki vin en la ĝustan direkton.Bonvolu uzi ĝin, modifi ĝin, plibonigi ĝin kaj fari ĝin mem.
Ĉi tio estas interesa projekto.Postvide, mi faros ion alian aŭ eble ĝisdatigos ĝin estonte.La unua estas la regilo.Kvankam la SNES-regilo povas fari ĝuste tion, kion mi volas fari, ĝi estas mallerta solvo.La drato estas blokita.Ĝi devigas vin teni la fotilon en unu mano kaj la regilon en la alia.Tiel embarasa.Unu solvo povus esti senŝeligi la butonojn de la regilo kaj konekti ilin rekte al la fotilo.Tamen, se mi volas solvi ĉi tiun problemon, mi povus ankaŭ forlasi SNES tute kaj uzi pli tradiciajn butonojn.
Alia ĝeno de la fotilo estas, ke ĉiufoje kiam la fotilo estas ŝaltita aŭ malŝaltita, la malantaŭa kovrilo devas esti malfermita por malkonekti la presilon de la baterio.Ŝajnas, ke tio estas bagatela afero, sed ĉiufoje kiam la malantaŭa flanko estas malfermita kaj fermita, la papero devas esti denove trapasita tra la aperturo.Ĉi tio malŝparas iom da papero kaj prenas tempon.Mi povas movi la dratojn kaj konektajn dratojn eksteren, sed mi ne volas, ke ĉi tiuj aferoj estu elmontritaj.La ideala solvo estas uzi ŝaltilon/forŝaltilon, kiu povas kontroli la presilon kaj Pi, alireblajn de ekstere.Eble ankaŭ eblas aliri la presilan ŝargilan havenon de la fronto de la fotilo.Se vi traktas ĉi tiun projekton, bonvolu konsideri solvi ĉi tiun problemon kaj dividi viajn pensojn kun mi.
La lasta matura aĵo ĝisdatigita estas la kvitanca presilo.La presilo, kiun mi uzas, estas bonega por teksta presado, sed ne por fotoj.Mi serĉis la plej bonan eblon por ĝisdatigi mian termikan kvitancan presilon, kaj mi pensas, ke mi trovis ĝin.Miaj antaŭaj provoj montris, ke kvitanca presilo kongrua kun 80mm ESC/POS povas produkti la plej bonajn rezultojn.La defio estas trovi kuirilaron, kiu estas malgranda kaj kuirilaro.Ĉi tio estos ŝlosila parto de mia venonta fotila projekto, bonvolu daŭrigi atenti miajn sugestojn pri termikaj presilaj fotiloj.
PS: Ĉi tio estas tre longa artikolo, mi certas, ke mi maltrafis kelkajn gravajn detalojn.Ĉar la fotilo neeviteble estos plibonigita, mi ĝisdatigos ĝin denove.Mi vere esperas, ke vi ŝatas ĉi tiun rakonton.Ne forgesu sekvi min (@ade3) ĉe Instagram, por ke vi povu sekvi ĉi tiun foton kaj miajn aliajn fotografajn aventurojn.Estu kreema.
Pri la aŭtoro: Adrian Hanft estas entuziasmulo pri fotado kaj fotilo, dezajnisto kaj aŭtoro de "Uzanto Nulo: Ene de la Ilo" (Uzanto Nulo: Ene de la Ilo).La opinioj esprimitaj en ĉi tiu artikolo estas nur tiuj de la aŭtoro.Vi povas trovi pliajn verkojn kaj verkojn de Hanft en lia retejo, blogo kaj Instagram.Ĉi tiu artikolo ankaŭ estas publikigita ĉi tie.
Afiŝtempo: majo-04-2021